일산컴퓨터수리 부르기 전에 30초만 확인해 보셨나요?

현장에서 제일 많이 보는 건 전원 문제입니다

얼마 전 일산 백석동 아파트에 컴퓨터가 완전히 죽었다고 해서 갔습니다. 본체 전원 버튼을 눌러도 팬도 안 돌고 불도 안 들어온다고 하셨죠. 그런데 막상 보니 멀티탭 스위치가 반쯤 눌려 있었습니다. 출장비가 제일 아까운 경우가 이런 겁니다. 고장이 아닌데 고장처럼 보이는 상황이 생각보다 많습니다.

일산컴퓨터수리 문의 중 절반 가까이는 전원, 화면, 인터넷, 부팅 문제입니다. 이 네 가지는 부품이 망가진 경우도 있지만 케이블, 콘센트, 설정 문제인 경우도 꽤 있습니다. 그래서 부르기 전에 30초만 확인하면 됩니다. 어렵게 뜯고 만지라는 말이 아닙니다. 겉에서 확인 가능한 것만 보면 됩니다.

전원이 아예 안 들어올 때

• 멀티탭 스위치가 켜져 있는지 봅니다.
• 본체 뒤 전원 공급장치 스위치가 I 쪽인지 확인합니다.
• 전원 케이블을 뺐다가 끝까지 다시 꽂습니다.
• 다른 콘센트에 꽂아 봅니다.
• 모니터 전원이 아니라 본체 전원 불이 들어오는지 구분합니다.

이렇게 했는데도 본체 팬이 1초도 돌지 않으면 파워서플라이 고장 가능성이 큽니다. 보통 사무용 컴퓨터 파워 교체는 부품 포함 6만 원에서 12만 원 정도가 많습니다. 고사양 그래픽카드가 들어간 본체는 15만 원 이상도 나옵니다. 다만 8년 넘은 보급형 본체라면 파워만 갈기보다 새 본체 쪽이 나은 경우도 있습니다.

화면이 안 나오는 건 모니터 고장만은 아닙니다

컴퓨터 화면이 안 나오면 대부분 모니터부터 의심합니다. 그런데 현장에서는 모니터보다 케이블, 입력 선택, 그래픽카드 접촉 문제가 더 자주 보입니다. 특히 이사 후, 책상 위치 바꾼 뒤, 청소하고 난 뒤에 화면이 안 나온다는 전화가 많습니다. 그때는 고장보다 연결 문제일 확률이 높습니다.

모니터에 전원 불이 들어오고 '신호 없음' 비슷한 문구가 뜨면 모니터는 대체로 살아 있습니다. 이때는 본체와 모니터를 잇는 HDMI, DP, DVI 케이블을 확인해야 합니다. 본체 뒤에 꽂는 위치도 중요합니다. 그래픽카드가 있는 컴퓨터인데 메인보드 쪽 단자에 꽂으면 화면이 안 나올 수 있습니다. 본체 뒤쪽을 보면 가로로 따로 달린 단자들이 있는데, 보통 그쪽이 그래픽카드입니다.

화면 불량에서 직접 확인할 것

• 모니터 전원 불이 켜지는지 확인합니다.
• 케이블 양쪽을 뺐다가 다시 꽂습니다.
• 모니터 입력이 HDMI인지 DP인지 맞춥니다.
• 본체 전원은 켜지는데 키보드 Num Lock 불이 반응하는지 봅니다.
• 다른 케이블이 있으면 한 번 바꿔 봅니다.

키보드 불도 반응하고 윈도우 시작 소리도 나는데 화면만 안 나오면 케이블이나 모니터 쪽 가능성이 큽니다. 반대로 본체 팬은 도는데 키보드 반응도 없고 삐 소리만 나거나 꺼졌다 켜졌다 반복하면 메모리, 그래픽카드, 메인보드 쪽을 봐야 합니다. 이 단계부터는 본체를 열어야 할 수 있습니다. 정전기나 조립 실수로 더 망가지는 경우가 있어서 자신 없으면 멈추는 게 낫습니다.

느려진 컴퓨터, 무조건 포맷하면 손해입니다

일산컴퓨터수리 요청 중에 '그냥 포맷해 주세요'라는 말도 많습니다. 솔직히 포맷은 쉽습니다. 하지만 원인이 하드디스크 노후, 메모리 부족, 발열, 악성 프로그램이면 포맷만 해도 며칠 지나 다시 느려집니다. 증상부터 나눠야 합니다.

부팅만 5분 넘게 걸리고 작업관리자에서 디스크 사용률이 계속 100퍼센트라면 구형 하드디스크 문제일 가능성이 높습니다. 이 경우 SSD 교체가 체감이 제일 큽니다. 일반 사무용 기준 SSD 교체와 윈도우 재설치까지 보통 10만 원에서 18만 원 정도가 많이 나옵니다. 저장 용량을 크게 잡거나 데이터 이전이 많으면 더 올라갑니다.

인터넷 창을 여러 개 띄우면 버벅이고, 엑셀이나 한글만 켜도 멈칫하면 메모리 부족일 수 있습니다. 요즘 윈도우 환경에서는 4GB는 솔직히 답답합니다. 8GB는 기본, 업무용으로 여러 프로그램을 같이 쓰면 16GB가 편합니다. 메모리 추가는 기종에 따라 4만 원에서 12만 원 정도로 해결되는 경우가 많습니다.

그런데 팬 소리가 갑자기 커지고 본체가 뜨거우며 쓰다가 꺼진다면 발열 문제입니다. 먼지 청소, 써멀 재도포, 쿨러 점검이 필요합니다. 이건 그냥 느린 컴퓨터가 아니라 부품 수명을 깎아먹는 상태입니다. 노트북은 분해 난도가 높아서 무리하게 열면 키보드 케이블이나 하판 고정핀을 부러뜨리는 일이 많습니다.

인터넷 안 될 때 공유기부터 탓하지 마세요

인터넷 문제는 현장에 가 보면 컴퓨터 고장이 아닌 경우도 많습니다. 공유기, 랜선, 통신사 회선, 윈도우 네트워크 설정이 뒤섞여 있습니다. 먼저 휴대폰 와이파이가 되는지 보면 됩니다. 휴대폰도 안 되면 컴퓨터 문제가 아닐 가능성이 큽니다. 공유기 전원을 10초 정도 뺐다가 다시 꽂고, 그래도 안 되면 통신사 회선 장애를 확인하는 순서가 맞습니다.

휴대폰 와이파이는 되는데 컴퓨터만 안 되면 랜선이나 무선랜 장치 쪽을 봐야 합니다. 데스크톱은 랜선이 살짝 빠져도 연결 불량이 납니다. 노트북은 비행기 모드가 켜졌거나 무선 기능이 꺼진 경우도 있습니다. 장치관리자에서 네트워크 어댑터에 느낌표가 뜨면 드라이버 문제일 수 있습니다.

랜포트 불량이나 메인보드 내장 랜 고장도 있습니다. 이때는 USB 랜카드나 PCI 랜카드로 우회할 수 있습니다. 비용은 보통 2만 원에서 6만 원 선입니다. 메인보드를 통째로 바꾸는 것보다 훨씬 낫습니다. 고장 부위를 정확히 좁히면 돈이 덜 듭니다.

직접 만지면 안 되는 상황도 있습니다

컴퓨터는 보일러나 전기 분전반보다 위험이 작아 보이지만, 그래도 만지면 안 되는 선이 있습니다. 파워서플라이를 분해하는 건 하지 마세요. 전원을 빼도 내부에 전기가 남아 있을 수 있습니다. 탄 냄새가 났거나 뻥 하는 소리가 난 뒤 꺼졌다면 더 건드리지 않는 게 맞습니다.

침수도 마찬가지입니다. 커피, 물, 가습기 물이 들어간 노트북을 바로 켜면 수리비가 커집니다. 전원을 끄고 충전기를 빼고, 가능하면 배터리 연결을 차단해야 합니다. 요즘 노트북은 배터리가 안쪽에 붙어 있어서 일반 사용자가 빼기 어렵습니다. 이럴 때는 말리는 것보다 빠르게 점검받는 게 낫습니다. 하루 이틀 말렸다고 내부 부식이 사라지는 건 아닙니다.

기사 부르는 게 나은 경우

• 탄 냄새, 연기, 파열음이 난 경우
• 물이 들어간 뒤 전원이 켜지지 않는 경우
• 부팅 중 중요한 업무 파일이 있는 디스크에서 딸깍 소리가 나는 경우
• 윈도우 로그인 전후로 계속 재부팅되는 경우
• 그래픽카드나 메인보드를 빼야 할 것 같은 경우

특히 저장장치에서 딸깍딸깍 소리가 나면 계속 켜 두지 마세요. 그 상태로 반복 부팅하면 복구 가능성이 떨어집니다. 데이터가 중요하면 수리보다 데이터 복구 판단이 먼저입니다. 컴퓨터 값보다 자료 값이 큰 경우가 많습니다.

수리비보다 중요한 건 고칠 가치입니다

제가 현장에서 제일 많이 하는 말이 있습니다. 이건 고치지 마시라는 말입니다. 10년 된 사무용 본체에 파워, SSD, 메모리, 메인보드까지 손보면 새 중고 본체 한 대 값이 나옵니다. 노트북도 액정, 배터리, 힌지, 메인보드가 같이 나가면 애매합니다. 수리비가 현재 중고 시세의 절반을 넘으면 한 번 멈춰야 합니다.

일산컴퓨터수리를 부를 때는 증상을 짧게라도 적어두면 진단이 빨라집니다. 전원이 안 들어오는지, 화면만 안 나오는지, 윈도우 로고에서 멈추는지, 쓰다가 꺼지는지에 따라 준비 부품이 달라집니다. 모델명, 사용 연수, 중요한 데이터 유무도 같이 알려주면 헛걸음이 줄어듭니다.

직접 확인할 건 케이블, 전원, 입력 선택, 공유기 상태 정도면 충분합니다. 그 이상은 비용을 줄이려다 부품을 더 망가뜨리는 일이 생깁니다. 컴퓨터 수리는 손재주보다 순서가 중요합니다. 증상에서 원인을 좁히고, 수리비가 기계 가치보다 커지는 순간에는 멈추는 게 손님한테도 맞습니다.