도어락 교체 방법, 혼자 해도 되는 상태인가요?
문 열고 닫을 때부터 먼저 보입니다
얼마 전 현관 도어락이 안 잠긴다고 불러서 갔는데, 기계 고장이 아니라 문이 살짝 처진 상태였습니다. 도어락은 멀쩡한데 문틀 걸쇠 쪽이 3mm 정도 안 맞아서 잠금쇠가 계속 걸린 겁니다. 이런 경우 새 도어락을 사도 똑같이 고생합니다.
도어락 교체 방법을 찾기 전에 먼저 볼 게 있습니다. 문을 손으로 닫았을 때 힘을 줘야 닫히는지, 닫힌 뒤 문이 위아래로 흔들리는지, 안쪽 손잡이를 당기면 문이 들썩이는지 확인해야 합니다. 문 자체가 틀어졌으면 교체보다 문 조정이 먼저입니다.
그리고 문 두께도 봐야 합니다. 일반 아파트 현관문은 대개 35~50mm 정도라 대부분의 보조키형, 주키형 도어락이 맞습니다. 그런데 오래된 철문, 방화문, 단독주택 대문은 두께나 타공 위치가 애매한 경우가 있습니다. 제품 박스에 적힌 설치 가능 문 두께와 현재 문 두께가 맞지 않으면 작업이 지저분해집니다.
자가 교체가 가능한 경우와 부르면 나은 경우
도어락은 전기선 몇 가닥 연결하는 제품처럼 보여도, 실제로는 문에 구멍이 맞아야 깔끔하게 끝납니다. 기존 도어락과 같은 방식으로 바꾸는 건 비교적 쉽습니다. 예를 들어 번호키 보조키를 새 보조키로 바꾸거나, 같은 주키형 제품으로 교체하는 경우입니다.
자가 교체를 해도 되는 조건은 이 정도입니다.
- 기존 도어락이 정상적으로 탈거된다
- 문 안쪽과 바깥쪽 타공 구멍 위치가 새 제품과 거의 맞는다
- 십자드라이버와 줄자 정도는 다룰 수 있다
- 문틀 걸쇠 위치가 크게 틀어져 있지 않다
- 현관문이 방화문이고 문 두께가 제품 기준 안에 들어온다
반대로 기사 부르는 게 나은 경우도 분명합니다. 새로 구멍을 뚫어야 하거나, 기존 구멍이 너무 커서 보강판이 필요한 경우입니다. 문틀 스트라이커를 갈아내야 하는 상황도 초보자가 하면 문이 더 안 닫힙니다. 특히 자동잠김이 됐다 안 됐다 하는 증상이 문 처짐 때문인지, 도어락 모터 문제인지 구분이 안 되면 괜히 제품부터 사지 않는 게 낫습니다.
대략 비용은 제품 가격을 빼고 출장 설치만 4만~8만 원 선이 많습니다. 타공, 보강판, 문틀 가공이 들어가면 2만~5만 원 정도 더 붙는 경우가 있습니다. 고급 푸시풀 제품은 설치 난도가 올라가서 공임이 더 나올 수 있습니다.
도어락 교체 순서는 이렇게 잡으면 됩니다
먼저 배터리를 빼고 문을 활짝 열어둡니다. 문을 닫은 상태로 작업하다가 잠금쇠가 튀어나오면 난감합니다. 안쪽 본체 커버를 열면 보통 나사 2~4개가 보입니다. 이 나사를 풀면 안쪽 본체와 바깥쪽 키패드가 분리됩니다. 제품에 따라 케이블이 연결돼 있으니 세게 잡아당기지 말고 천천히 빼야 합니다.
기존 본체를 떼어낸 뒤에는 구멍 위치를 새 제품 설치 도면과 맞춰봅니다. 여기서 1~2mm 정도 어긋나는 건 보통 조정됩니다. 그런데 중심 구멍이 크게 다르거나 나사 홀이 아예 안 맞으면 억지로 조이지 마세요. 플라스틱 본체가 휘거나 잠금쇠가 비스듬히 들어가서 며칠 뒤 바로 오작동합니다.
새 도어락은 바깥쪽 키패드부터 대고, 케이블을 안쪽으로 빼낸 뒤 안쪽 브라켓을 고정합니다. 이때 나사를 처음부터 꽉 조이면 안 됩니다. 위아래 나사를 조금씩 번갈아 조이면서 본체가 수평으로 앉는지 봐야 합니다. 수평이 틀어지면 버튼은 눌리는데 잠금쇠가 뻑뻑해지는 일이 생깁니다.
케이블은 접히지 않게 꽂습니다. 단자 방향이 정해져 있는 제품이 많아서 억지로 밀어 넣으면 핀이 휘어집니다. 연결이 끝나면 배터리를 넣고 문을 연 상태에서 잠금, 해제를 5번 정도 반복합니다. 문을 닫고 테스트하는 건 그다음입니다. 열린 상태에서 잠금쇠가 부드럽게 나왔다 들어가야 문틀 문제를 따로 볼 수 있습니다.
문틀 걸쇠 조정에서 실패가 많이 납니다
도어락 교체 자체보다 더 자주 문제 되는 곳이 문틀 쪽 걸쇠입니다. 새 도어락을 달았는데 삐삐삐 소리가 나고 잠기다 말면 대부분 잠금쇠가 문틀 구멍에 반쯤 걸린 겁니다. 이 상태로 며칠 쓰면 모터에 힘이 계속 걸려서 고장이 빨리 옵니다.
문을 닫고 안쪽에서 손으로 살짝 밀어보세요. 밀어야 잠기면 문틀 위치가 안 맞는 겁니다. 반대로 문을 당겨야 잠기면 고무패킹이나 문 처짐을 의심해야 합니다. 걸쇠판 나사를 살짝 풀어 위아래, 좌우로 1~2mm 조정할 수 있는 제품도 있습니다. 그 정도로 해결되면 괜찮습니다.
하지만 문틀 금속을 갈아내야 하거나 새 구멍을 내야 한다면 작업을 멈추는 게 낫습니다. 잘못 갈면 문이 닫힐 때 유격이 커지고, 방범 성능도 떨어집니다. 특히 임대주택이면 문틀 훼손 문제도 생길 수 있습니다. 작은 작업 같아 보여도 나중에 원상복구 비용이 더 큽니다.
이런 증상은 교체보다 점검이 먼저입니다
번호가 안 눌리거나 화면이 흐리면 배터리부터 바꾸면 됩니다. 알카라인 새 건전지로 전부 같은 브랜드, 같은 시기에 넣는 게 좋습니다. 헌 건전지와 새 건전지를 섞으면 전압이 흔들려서 오작동이 납니다. 외부 비상전원 단자가 있는 제품은 9V 건전지를 대고 열 수 있는 경우도 많습니다.
문이 열리긴 하는데 잠길 때만 에러가 나면 도어락 고장보다 문틀 간섭이 많습니다. 비 오는 날이나 겨울철에만 이상하면 문이나 패킹이 수축, 팽창하면서 위치가 달라진 경우도 있습니다. 이때는 교체보다 조정으로 끝나는 일이 많습니다.
반대로 모터 소리가 약하게 나고 잠금쇠가 끝까지 안 움직이면 내부 기어 마모일 수 있습니다. 7년 이상 쓴 보급형 도어락이면 수리보다 교체가 낫습니다. 출장 수리비와 부품비를 합치면 새 제품 설치비와 큰 차이가 안 나는 경우가 많습니다. 푸시풀 고급형은 부품 수리가 가능한 모델도 있지만, 부품 수급이 안 되면 결국 교체로 갑니다.
도어락 교체 방법은 드라이버만 있으면 되는 일처럼 보입니다. 실제로 같은 타입으로 바꾸고 구멍이 맞으면 30분 안에 끝납니다. 그런데 문 처짐, 타공 불일치, 문틀 간섭이 끼면 얘기가 달라집니다. 저는 제품을 사기 전에 기존 도어락 사진, 문 옆면 잠금쇠 사진, 문틀 걸쇠 사진을 먼저 찍어두라고 말합니다. 이 세 장만 있어도 헛돈 쓸 가능성이 꽤 줄어듭니다.
