컴퓨터수리기사 부르기 전에 30초만 확인해도 되는 증상인가요?
전원 버튼 눌러도 조용할 때는 어디부터 봐야 할까요?
얼마 전 빌라 3층으로 출장 갔는데, 손님이 컴퓨터가 완전히 죽었다고 하셨습니다. 본체 전원 버튼을 눌러도 팬이 안 돌고 화면도 안 들어온다고요. 그런데 제가 제일 먼저 본 건 메인보드도 파워도 아니었습니다. 멀티탭 스위치였습니다. 꺼져 있더군요. 이럴 때 컴퓨터수리기사 부르면 출장비가 그대로 나갑니다. 보통 2만 원에서 4만 원 정도는 기본으로 잡힙니다.
전원이 안 들어올 때는 순서가 있습니다. 벽 콘센트, 멀티탭, 본체 뒤쪽 파워 스위치, 전원 케이블 순서로 봅니다. 특히 본체 뒤에 0과 1로 표시된 스위치가 있는데, 이게 0으로 내려가 있으면 아무리 앞 버튼을 눌러도 안 켜집니다. 청소하다가 건드리는 경우가 꽤 많습니다.
- 멀티탭 스위치가 켜져 있는지 확인
- 본체 뒤 파워 스위치가 1로 되어 있는지 확인
- 전원 케이블이 끝까지 꽂혀 있는지 확인
- 다른 콘센트에 꽂아도 같은지 확인
여기까지 했는데도 아무 반응이 없으면 파워서플라이 고장 가능성이 올라갑니다. 파워 교체는 부품값 포함해서 대략 6만 원에서 15만 원 선이 많습니다. 고사양 그래픽카드가 들어간 컴퓨터는 더 올라갑니다. 이건 내부 전기 부품이라 억지로 분해하지 않는 편이 낫습니다. 콘덴서에 잔류 전기가 남아 있을 수 있고, 싸구려 파워를 잘못 달면 다른 부품까지 같이 망가집니다.
화면이 안 나올 때 본체 고장으로 단정하면 손해입니다
화면이 안 나온다고 해서 본체가 죽은 건 아닙니다. 현장에서 보면 모니터 입력 선택이 바뀐 경우, HDMI 케이블이 헐거운 경우, 그래픽카드 포트가 아닌 메인보드 포트에 꽂은 경우가 자주 나옵니다. 특히 이사 후에 많이 생깁니다. 선은 꽂았는데 위치가 틀린 겁니다.
본체는 켜지고 팬도 도는데 화면만 까맣다면 모니터 전원 램프부터 봅니다. 램프가 아예 꺼져 있으면 모니터 전원 문제입니다. 주황색으로만 켜져 있으면 신호가 안 들어오는 상태일 가능성이 큽니다. 이때는 케이블을 뺐다가 다시 꽂고, 모니터의 입력을 HDMI, DP, DVI 중 실제 꽂은 단자로 맞춥니다.
그래픽카드가 있는 데스크톱은 뒤쪽 단자가 두 군데입니다. 위쪽 메인보드 단자와 아래쪽 그래픽카드 단자가 따로 있습니다. 게임용 컴퓨터라면 대부분 아래쪽 그래픽카드 단자에 꽂아야 화면이 나옵니다. 이걸 모르고 위에 꽂아놓고 컴퓨터수리기사 부르는 집이 적지 않습니다.
케이블을 바꿔도 안 되고, 다른 모니터에 연결해도 안 나오면 그때는 그래픽카드, 램, 메인보드 쪽을 의심합니다. 램 접촉 불량은 현장에서 자주 보지만, 초보자가 힘으로 빼다가 슬롯을 부러뜨리는 일도 있습니다. 램을 빼서 지우개로 닦으라는 말이 인터넷에 많은데, 저는 조심하라고 말합니다. 정전기 한 번이면 멀쩡한 부품도 나갈 수 있습니다.
느려지고 멈추는 증상은 수리보다 백업이 먼저입니다
컴퓨터가 켜지긴 하는데 부팅이 5분 넘게 걸리고, 폴더 하나 여는 데도 한참 멈춘다면 저장장치부터 의심합니다. 예전 하드디스크를 쓰는 컴퓨터에서 특히 많습니다. 딸깍딸깍 소리가 나거나, 켜질 때마다 검사 화면이 뜨거나, 파일 복사가 중간에 멈추면 고장 직전일 수 있습니다.
이 단계에서 중요한 건 수리보다 백업입니다. 사진, 문서, 세금 자료, 업무 파일부터 외장하드나 클라우드로 옮겨야 합니다. 느리다고 포맷부터 하면 자료 복구 비용이 훨씬 커질 수 있습니다. 단순 SSD 교체와 윈도우 설치는 보통 8만 원에서 18만 원 정도로 끝나는 경우가 많지만, 데이터 복구는 상태에 따라 20만 원을 넘는 일이 흔합니다.
솔직히 7년 넘은 사무용 컴퓨터에 하드디스크만 달려 있고 램도 4GB라면, 메인보드 수리까지 들어가는 건 추천하지 않습니다. SSD와 램 업그레이드로 버틸 수 있는지 보고, 총비용이 중고 본체 가격의 절반을 넘으면 교체가 낫습니다. 출장 나가서도 이런 경우엔 고치라고 밀어붙이지 않습니다. 오래된 부품은 하나 고치면 다음 달에 다른 게 고장납니다.
이 증상은 직접 만지지 말고 불러야 합니다
컴퓨터도 전기 제품입니다. 물이 들어갔거나 탄 냄새가 나거나, 전원 케이블 꽂는 순간 차단기가 떨어지면 더 만지면 안 됩니다. 본체를 말린다고 드라이어를 넣는 분도 있는데, 내부 플라스틱과 케이블 피복이 열에 약합니다. 물이 들어간 상태에서 전원을 넣으면 수리 가능한 보드도 바로 죽습니다.
노트북 배터리가 부풀어 오른 경우도 손대지 않는 게 맞습니다. 키보드가 들뜨거나 터치패드가 솟아오르면 배터리 팽창일 수 있습니다. 이건 눌러서 맞추는 문제가 아닙니다. 충전기 빼고 사용을 멈춰야 합니다. 배터리 교체 비용은 모델에 따라 7만 원에서 20만 원 정도 차이가 납니다. 정품 여부와 분해 난이도에 따라 더 나올 수도 있습니다.
- 탄 냄새가 나거나 연기가 난 경우
- 커피, 물, 국물 같은 액체가 들어간 경우
- 차단기가 반복해서 떨어지는 경우
- 노트북 배터리가 부풀어 오른 경우
- 파워 내부를 열어야 하는 경우
이런 건 자가 점검 대상이 아닙니다. 전기 쪽 사고는 손가락 다치는 선에서 끝나지 않을 수 있습니다. 특히 파워서플라이는 나사 몇 개 풀면 열리니까 쉬워 보이지만, 안쪽은 일반 사용자가 만질 부품이 아닙니다.
컴퓨터수리기사 비용이 아까운 상황과 아닌 상황
출장비가 아까운 건 정상입니다. 저도 현장 가서 멀티탭 하나 켜고 비용 받는 상황이 편하지는 않습니다. 그래서 부르기 전에 30초 확인이 필요합니다. 전원선, 모니터 입력, 키보드와 마우스 USB, 인터넷 공유기 전원 정도는 누구나 볼 수 있습니다.
반대로 자료가 중요한 컴퓨터, 업무용 장비, 고가 그래픽카드가 들어간 본체는 빨리 부르는 게 돈을 아끼는 길일 때가 많습니다. 부팅이 안 된다고 계속 전원 버튼을 누르거나, 복구 프로그램을 이것저것 돌리면 저장장치 상태가 더 나빠질 수 있습니다. 특히 딸깍 소리 나는 하드디스크는 전원을 오래 넣을수록 복구 가능성이 떨어집니다.
대략 비용을 잡으면 단순 점검과 설정 문제는 출장비 포함 3만 원에서 6만 원, 윈도우 재설치나 기본 세팅은 5만 원에서 10만 원, SSD 교체는 부품 포함 8만 원에서 18만 원, 파워 교체는 6만 원에서 15만 원 정도가 흔합니다. 메인보드나 그래픽카드는 부품값 차이가 커서 먼저 견적을 받아야 합니다.
좋은 컴퓨터수리기사는 무조건 고치자고 하지 않습니다. 오래된 컴퓨터라면 수리비와 남은 수명을 같이 말해줘야 합니다. 30만 원짜리 중고 본체로 충분한 집에 25만 원 수리를 권하면 그건 수리가 아니라 낭비입니다. 부르기 전에는 간단한 선과 전원부터 보고, 탄 냄새나 물, 배터리 팽창 같은 위험 신호가 있으면 바로 멈추는 게 제일 낫습니다. 그 경계만 알아도 헛돈 쓰는 일이 많이 줄어듭니다.
